Alice im Wunderland Box

Eine kleine Vorschau von dem, woran ich gerade arbeite - eine Alice im Wunderland Assemblage/Puppenstube.

Tür und Bilderrahmen sind aus Fimo, Alice ist aus Papier ausgeschnitten. Im linken Rahmen ist ein Bild von Alice Liddell, im rechten eines von Lewis Carroll.

Nun warte ich darauf, dass mein weiteres Material ankommt - schade, ich würde jetzt lieber schon weiter arbeiten :-)

A little sneak preview of what I am working on at the moment. This will be some sort of room box/shadow box with an Alice theme.

The door and frames are made from Fimo, Alice is cut out of paper.

In the left frame is Alice Liddell, on the right Lewis Carroll.

Now I am waiting for more materials to arrive ... I would rather continue working on this :-)

Silikonformen für Fimo - Silicone Moulds/Molds for Polymer Clay

Im Moment habe ich eine Experimentierphase und musste schon wieder etwas Neues ausprobieren. Ich wollte schon ewig mal Formen machen, und habe mich vor ein paar Tagen in die Thematik eingelesen. Ich hatte zwar noch Latex zuhause, aber wie der Prozess beschrieben wurde, war mir das zu aufwändig.

I am in an experimenting mood at the moment, and had to try something new again. For quite a while now I wanted to try to make molds (moulds), and read a lot about the subject a few days ago. I had some Latex at home, but when I read about the process, I decided it was too much effort.

Ich habe bei Craftygoat eine sehr schöne Anleitung für das Erstellen von Formen mit Silikon gefunden. Sie arbeitet mit Amazing Mold Putty, was ich nicht Deutschland finden konnte. Ich habe dann bei einem Bastelshop für Modellbau ein "additionsvernetzendes Knetsilikon" gefunden, das ebenfalls aus zwei Komponenten besteht, die im Verhältnis 1:1 miteinander gemischt werden. Offenbar wird etwas Ähnliches auch in der Zahntechnik benutzt, aber mir war nicht ganz klar, ob diese Masse anschliessend sehr fest wird, was für Fimo-Zwecke ungeeignet wäre. Wenn jemand mehr darüber weiß, bitte melden!

On Craftygoat´s Blog I read a great tutorial about making molds from silicone. She works with Amazing Mold Putty, which I could not find in Germany. Instead, I found an online shop for modelbuilding which sells a "knead silicone". It also consists of two components which get mixed in a 1:1 ratio. It seems that something similar is used by dental laboratories, but I was not sure if the mixture gets very hard in the end, which would not be useful when working with polymer clay. If somebody knows anything about this dental silicone putty, please drop me a line!

Heute nun endlich kam die Abformmasse an, und ich habe gleich losgelegt, meine Kisten nach interessanten Teilen durchzuwühlen, die ich abformen wollte:

Today, the putty finally arrived, and I started rummaging through my boxes for interesting objects I could make molds from:

Ich habe schnell festgestellt, dass flache Teile mit wenig Erhebungen wie das Zifferblatt sich schlecht abformen lassen.

I quickly realized that flat objects that are only slightly raised (like the clock face) don´t make good molds.

Die Silikonmasse besteht aus zwei Komponenten:

The silicone putty consist of two components:

Die beiden Komponenten werden im Verhältnis 1:1 gemischt, wobei es offenbar auf ein paar Gramm nicht ankommt. Ich habe bei Craftygoat gesehen, dass sie gleich eine Reihe von Kugeln der beiden Komponenten vorformt. Ich habe Haushaltsfolie auf die Arbeitsfläche gelegt, da das Silikon an Papier und auch an meinem üblichen Marmorbrett festklebte.

Both components are mixed together in equal amounts, but a few grams more or less don´t seem to make a big difference. I saw that Craftygoat made a few balls of each component in advance. I used plastic wrap on my working space, because the silicone stuck to paper and my usual marble plate.

Um nun eine Masse zum Abformen zu bekommen, werden beide Komponenten miteinander gemischt, und zwar gründlich und zügig, da die Masse nach ca. drei Minuten fest wird. (Das kann von Produkt zu Produkt variieren). Es dürfen keine Streifen in der Masse mehr sichtbar sein! Je kälter die Umgebungstemperatur ist, desto länger dauert der Prozess.

To get the final putty, both components are mixed together. Do this thoroughly and quickly, because the mass will harden after about three minutes (depending on the product you use). The putty should not contain any streaks after your are finished mixing. The colder the surrounding temperature, the more time it will take for the putty to harden.

In diese Masse wird dann das abzuformende Objekt hineingedrückt. Manche ziehen und schieben die Masse auch über das Objekt.

Press the object you want to make the mold from into the putty. Some people push and pull the putty over the object, instead.


Links oben habe ich einen Knopf benutzt, rechts unten eine Muschelperle.

On the left is a button, on the right a shell bead.

Die Masse ist nach ca. fünf Minuten fest, und das Objekt kann einfach herausgedrückt werden. Die Form kann dann immer wieder für Gips, Eis, Fimo, lufttrocknenden Ton, Schokolade :-) , Gießharz, Seife oder was auch immer benutzt werden. Ich habe natürlich Fimo genommen und ein paar Abdrücke gemacht. Wenn man die Form für Fimo benutzt hat, sollte man sie nicht mehr für Nahrungsmittel benutzen.

The putty will be hard after about five minutes, and you can simply pop out the object.
The mold can be used again and again, e.g. for gypsum/cement, ice, polymer clay, air-drying clay, resin, soap, chocolate, or whatever you can come up with :-) Of course I used polymer clay and made a few casts. Once you have used the mold for polymer clay, don´t use it for food again.

(Bitte auf das Bild klicken, um es zu vergrößern, man kann dann die Details besser erkennen.)
(Please click on the image to enlarge it, you can see the details a lot better.)

Die flachen Objekte kamen nicht besonders gut zur Geltung, auch das kleine 3-DHerz ist nicht besonders gut gelungen. Sehr angetan war ich jedoch von den anderen beiden Herzen, das eine war ein billiges Modeschmuckteil, der Abdruck ist wunderschön und sehr detailliert geworden. Das andere war ein Steampunk-Herz, das ich extra für diesen Zweck gemacht hatte:

The flat objects did not turn out very well, neither did the little 3-D heart. I was very delighted though about the other two hearts, one was a cheap costume jewelry piece, the cast is very beautiful and detailed. The other was a steampunk heart I designed especially for this project:


Die Silikonabformung davon ist wirklich phantastisch geworden, selbst die kleinsten Details sind sichtbar. Ich habe den Rohling mit Pearl Ex eingepinselt, noch ein paar Zahnräder und Uhrteile befestigt und das Ganze gebacken. Nach dem Backen wurde das Herz mit Acrylack lackiert. Morgen, nach der zweiten Lackierung, wird es dann mit einer Patina aus Acrylfarbe versehen.

The silicone mold of it turned out really phantastic, even the smallest details are visible. I used Pearl Ex on the cast, a few gears and clock parts, and baked the whole thing. After baking, I sealed it with acrylic glaze. Tomorrow, after the second glaze will be finished, I will antique it with acrylic paint.


Hier ein paar weitere Teile, die heute aus den Formen entstanden sind (zum Vergrößern bitte klicken):

Here are a few more casts I made from the molds (please click to enlarge):


Ich habe bislang viel mit Stempeln und Fimo gearbeitet, bei denen man natürlich Vertiefungen enthält. Das Relief, dass durch Abformungen entsteht, gefällt mir ausnehmend gut!

I have worked a lot with stamps and polymer clay, where of course you get indentations. I really like the relief you get from molds!

Hier noch eine Stempelabformung, die ich mit Fimo und Modern Options Green Patina gemacht habe:

Here is another cast from a stamped mold I made. I painted the Fimo after baking with Modern Options Green Patina:


Alles in allem war dieses Experiment ein voller Erfolg! Es ist total leicht, mit den Silikonkomponenten zu arbeiten, die Formen werden schnell fertig und die Abdrücke sind, wenn das Ausgangsobjekt erhaben genug ist, sehr detailliert. Mir hat es total Spaß gemacht, und ich werde sicherlich weiter damit experimentieren.
Über Anregungen, Fragen und Kommentare freue ich mich!

All in all this experiment was a great success! It is very easy to work with the silicone components, the molds are finished quickly, and the casts get very detailed if the objects are raised enough. It was a lot of fun, and I will definitely experiment with this more.
I am always happy to receive suggestions, questions and comments!

Kleiner Nachtrag: Ich habe eine Silikonform im Ofen mitgebacken, um zu sehen, ob diese auch hohe Temperaturen aushält, und siehe da, sie hat es gut überstanden!

Little edit: I baked one of the silicone forms in the oven, to see if it stands high temperatures, and it does!

Alien-Ei

Alien Egg

Endlich habe ich heute das erste Ei mit den Stempeln von Tom Savage fertig gestellt und fotografiert. Fünf weitere sind noch in Arbeit :-)

Hergestellt aus einem ausgeblasenen Hühnerei, Fimo/Polymer Clay, Acrylstempeln und Pearl Ex. Den Eierständer habe ich nach einer Vorlage von Dadcando.com aus festem Papier, Acrylfarbe und Stempeln hergestellt. Die Vorlage ist leider nicht mehr frei verfügbar, sondern nur noch kostenpflichtig erhältlich.

Ich weiß gar nicht, wie ich den Stil beschreiben soll, die Grundtextur erinnert mich an ein Drachenei, die Dreiecke an Klingonen. Es macht zumindest sehr viel Spaß, mit Toms Stempeln zu arbeiten!

Dieses Ei ist in meinem Dawanda-Shop erhältlich.

Verlosung: Steampunk-Herz-Brosche

*** English readers: Please scroll down a bit to find the details of the giveaway!

Wie schon angekündigt, habe ich noch ein paar Steampunk-Teile fertig gestellt. Diese ausgefallene Brosche im Steampunk-Stil ist ca. 5 x 4 cm groß und besteht vollständig aus Fimo. Das Fimo wurde mit Pearl Ex eingefärbt und mit einer Acrylpatina versehen. Wie ich dabei vorgegangen bin, ist in dieser Anleitung nachzulesen.

Als Dankeschön an alle LeserInnen dieses Blogs veranstalte ich eine kleine Verlosung, bei der diese Brosche gewonnen werden kann.

Um an der Verlosung teilnzunehmen, müssen Sie nur einen Kommentar zu diesem Post schreiben. Ich benötige eine gültige Email-Adresse, so dass ich Sie kontaktieren kann, falls Sie gewonnen haben.

Ich werde den zufälligen Zahlen-Generator bei http://random.org/ benutzen, um den Gewinner zu ermitteln.

Der Name des Gewinners wird nach Beendigung diesem Post hinzugefügt, der Gewinner wird dann per Email benachrichtigt. Falls keine gültige Email-Adresse angegeben ist, oder falls der Gewinner nach 3 Tagen nicht auf meine Email-Benachrichtigung reagiert, wird ein neuer Gewinner ermittelt.

Die Verlosung geht bis einschließlich Montag, den 13.4.09 (Ostermontag). Der oder die Gewinnerin wird dann in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Das Ganze noch mal in English:

***Giveaway!

I decided to do my first giveaway in my blog. This lovely Steampunk Heart Brooch, made entirely from Polymer Clay/Fimo and Pearl Ex pigments, will be sent to the lucky winner.

To enter the contest, just comment on this post. Please leave a valid email address, so I can contact you if you are chosen.

The name of the winner will be added to this post after the completion of the contest and the winner will be notified by email. If no valid email address is given at time of entry, or if winner fails to respond to email within 3 days from the time notification email has been sent, the win will be void and a new winner will be chosen.
The giveaway ends on Monday, 04/13/09 (Easter Monday), and the winner will be selected in the next days.

I will use the random number generator at http://random.org/ to draw the winner.

Anleitung/Tutorial: Über Acryllacke und Pearl Ex

Ich habe auf DeviantArt sehr viele Fragen zu meinen Steampunk-Arbeiten bekommen, insbesondere, was das Pearl Ex und die Versiegelung mit Acryllacken angeht. Ich möchte deshalb ein wenig mehr darüber berichten.

Zunächst ein paar Anmerkungen zum Acryllack:

Ich habe lange Zeit ausschließlich mit dem Faber-eigenen Acryllack gearbeitet, um Werkstücke zu versiegeln und zu schützen. Dieser ist ein Acryllack auf Wasserbasis, der leider zwei große Nachteile hat - zum einen ist er glänzend, was nicht bei allen Fimo-Werken gut aussieht, zum anderen ist er recht teuer.

Da ich sehr viel Negatives über handelsübliche Acryllacke gelesen hatte (der Lack trocknete nicht wirklich durch, das Fimo-Objekt blieb klebrig), traute ich mich nicht, mit anderen Lacken zu arbeiten. Nachdem ich mir aber einige Perlen aus Fimo ruiniert hatte, da ich sie nicht versiegelte (Goldfolie lief an und wurde hässlich schwarz, transparentes oder weißes Fimo fing an, zu vergilben, nach dem ich die Kette häufig getragen hatte), oder einige Stücke durch den Glanzlack aussahen, als seien sie aus billigem Plastik, sah ich mich nach Alternativen um.

Das Hauptproblem mit einigen Acryllacken ist, dass diese auf Öl basieren. Die Inhaltsstoffe dieser Lacke führen dazu, dass das Fimo angegriffen wird bzw. der Lack nicht richtig trocknet. Diese sollten also bitte niemals benutzt werden, um Fimo zu lackieren!

Ich bin dann einfach mal in einen Baumarkt gegangen und habe mir ganz normalen Acryllack auf Wasserbasis besorgt, und probeweise eine Perle lackiert.

Der Lack liess sich gut auftragen, entwickelte dabei aber seltsame Bläschen, dass es anfangs so aussah, als hätte ich das Werkstück mit Schaum lackiert. Er trocknete aber ganz wunderbar, von Bläschen war nachher nichts mehr zu sehen. Ich habe jetzt einige Fimo-Objekte mit diesem Lack versiegelt, und konnte noch nichts Nachteiliges berichten.

NACHTRAG: Leider hielt auch dieser einfache Lack nicht lange. Nachdem ich die Perlen eine Weile getragen hatte, fing der Lack an, abzublättern. Wirklich ärgerlich! Also, für Perlen ist er offensichtlich nicht geeignet, aber ich werde mich weiterhin nach Alternativen umsehen.



Um Holzstücke, Holzkisten usw. mit Fimo zu umhüllen, ist es nötig, dass diese eine glatte Oberfläche haben. Auf unlackiertem Holz haftet das Fimo nicht! Das Werkstück sollte also einmal überlackiert werden, damit das Fimo gut hält. Es ist übrigens kein Problem, Holz, Glas oder Metall im Backofen mit zu backen.


Pearl Ex:

Pearl Ex sind Puderpigmente der amerikanischen Firma Jacquard, die es in 40 Farben gibt. Am interessantesten für meine Arbeit mit Fimo finde ich die verschiedenen Metallicfarben, wie z.B. Gold, Bronze, Kupfer, aber auch die Puder, die dem Fimo einen Perlenschimmer geben. Die Metallicpuder lassen das Fimo wie Metall erscheinen.

Die Dosen sind auch in Deutschland erhältlich und werden einzeln oder in Sets verkauft, sie enthalten je 3 Gramm Puder. Ich benutze einen weichen Pinsel, um die Farben aufzunehmen, und fahre dann leicht mit dem Pinsel über das Werkstück. Die Pigmente haften dann automatisch am Fimo.

Das Pearl Ex kann bequem im Ofen mit gebrannt werden und verändert seine Farbe nicht. Nachdem das Stück gebacken wurde, lackiere ich es nach dem Abkühlen mit Acryllack. Der Lack hilft, das Pearl Ex am Fimo zu fixieren. Ansonsten färbt immer ein wenig Puder ab, wenn man das Objekt in die Hand nimmt, was nicht jedermanns Sache ist. Hier ein Beispiel für ein Steampunk-Herz, das frisch mit Pearl Ex bepudert wurde. Es schimmert sehr intensiv, was sich nach dem Backen und vor allem nach dem Lackieren etwas reduziert.

Manche Fimo-Stücke versehe gerne mit einer Patina (ital. patina „dünne Schicht“). Natürliche Patina entsteht durch Alterungsprozesse, und man kann mit Acrylfarben einen solchen Alterungsprozess simulieren. Ich finde, manche Fimo-Werke erhalten dadurch mehr Charakter. Da meine Lieblingstechnik das Bestempeln und Texturieren von Fimo ist, ergeben sich im Fimo dadurch Vertiefungen, die im Patinierungsprozess durch Farbe aufgefüllt werden.

Wenn ich mein Werkstück mit Pearl Ex eingefärbt habe, ist es nötig, es zu lackieren, bevor ich es patiniere. Unlackiertes Pearl Ex wird von den Acrylfarben der Patina angelöst und mit weggewischt. Es hat sich bewährt, das Objekt zwei Mal zu lackieren.

Ich nehme zum Patinieren einfache Mal-Acrylfarbe, die ich mir selbst zusammenmische, meist schwarz, gelb und braun. Ich lackiere zunächst das gesamte Werkstück und gehe mit einem festeren Pinsel in die Vertiefungen hinein:


Die Patina wird um so besser, je tiefer ich vorher gestempelt habe.

Ich reinige dann die Oberfläche des Werkstücks mit einem Papiertuch (Haushaltsrolle):

In diesem Zustand sieht das Herz ziemlich "grungy" und schmutzig aus, was auch seinen Reiz hat :-) Wenn es mir aber zu dunkel ist, gehe ggf. noch einmal mit einem Feuchttuch über die Oberfläche hinweg, um Farbreste zu entfernen.

In den Vertiefungen bleibt die dunkle Farbe zurück und gibt dem Objekt einen alten "Touch" und mehr Tiefe. Zur Versiegelung lackiere ich das Stück zum Schluss noch einmal mit Acryllack.

Viele wissen nicht, dass man Fimo durchaus zwei- oder mehrmals backen kann, ohne dass sich Probleme ergeben. Ebenso lassen sich bereits lackierte Objekte backen. Ich achte dabei immer auf ausreichende Belüftung. Ich habe auch den Eindruck, wenn man das lackierte Teil noch einmal im Ofen bäckt, hält die Pearl Ex Schicht noch besser.

Achtung: Das Herz aus dieser Anleitung werde ich verlosen! Mehr darüber findet sich in diesem Post.

Bei Fragen und Anregungen würde ich mich über einen Kommentar freuen!

Ich danke darkfox und seed-of-january für ihre eifrigen Nachfragen, die mich zu diesem Artikel inspiriert haben!

Zusammenfassung:

Für das Lackieren von Fimo sind nur Acryllacke auf Wasserbasis geeignet, keine Acrylfarben auf Ölbasis!

Wer Holz mit Fimo kombiniert, sollte das Holzstück vorher mit Acrylfarben grundieren.

Holz, Glas und Metall können problemlos im Ofen mit gebacken werden.

Pearl Ex Puderpigmente sind gut für die Imitation von Metall geeignet.

Pearl Ex sollte nach dem Backen lackiert werden, um für eine bessere Haltbarkeit zu sorgen.

Fimo kann mehrfach im Ofen gebacken werden. Ebenso können bereits lackierte Werkstücke noch einmal gebacken werden. Dabei immer auf gute Belüftung achten!

Eine Patina/ein Antiklook entsteht durch Auftragen dunkler Acrylfarbe auf fertig gebrannte Fimo-Werke.